Blue Jeans | Comparación de costos de ajuste de patrón de jeans de mezclilla

Blue-Jeans-Overview-Cost-Comparison-of-Denim-Jeans¿Cuál es la diferencia de patrón entre un par de jeans de mezclilla de $ 5 y uno de $ 500?

El propósito de este artículo es brindar una mejor comprensión de por qué existe tal diferencia en el costo desde la perspectiva del patrón.

Por que diseñador pantalones sería más caro que los jeans baratos debido al ajuste de la prenda solo.



Jeans de diseñador vs jeans baratos

En la superficie, la diferencia estaría claramente en la forma del patrón que se traduce en el ajuste de una prenda.

La calidad de la ingeniería de patrones puede brindarle el ajuste deseado que solo se puede agregar a los otros componentes de la prenda, que son la elección de la tela de mezclilla y el lavado terminado, lo que aumenta el valor general.

La forma de las piezas del patrón determinará colectivamente el ajuste. Individualmente, las piezas del patrón juegan un papel clave para el área que cubren.

El objetivo del ajuste es cubrir una forma específica con facilidad de movimiento. Aunque los jeans de diseñador nunca reemplazarán a un traje personalizado, el concepto es el mismo, hacer que los jeans se ajusten como un guante para que pasemos más tiempo con ellos.

1. Jeans de diseñador

Diseñador pantalones tener la visión desde la perspectiva de un diseñador específico, cuál es su opinión sobre el ajuste correcto. Pero incluso estos no son los jeans más caros.
El diseñador primero tiene ojo para el estilo y también puede hacer una suposición fundamentada a partir de la experiencia o las estadísticas que lo lleven a seleccionar un ajuste o apariencia que sea muy deseado.

El diseñador dirigirá el proceso y aprobará la creación final. La versión del diseñador no quiere arriesgar su reputación, por lo que es muy probable que el diseñador esté presente durante todo el proceso de desarrollo.

El diseñador puede ceñirse a un estilo clásico para la longevidad o puede ser conocido por la alta costura, por lo que hay valor de cualquier manera. El tiempo de los diseñadores es valioso, por lo que el gasto aquí se debe a la cantidad de tiempo invertido en este desarrollo.

2. Jeans baratos

Los jeans baratos pueden no tener todo el manejo especial en el proceso de desarrollo. El patrón puede ser una copia de un estilo existente o uno que se desarrolló sin mucho tiempo.

Las condiciones de trabajo bajo las cuales se elaboró ​​el patrón también pueden ser menos que deseables, pueden ser realizadas en una situación de menores de edad o trabajadores mal pagados o sin experiencia.

3. Piezas de patrón necesarias para un par de jeans de mezclilla

Para un par de jeans tradicionales, hay un mínimo de 12 piezas de patrón, o un total de 21-25 o más piezas individuales.

La planificación previa involucrada en la coordinación de estas partes, además de que necesitan encajar juntas en un marcador, puede consumir muchas horas de tiempo de desarrollo. Un marcador es un diseño que puede incluir varios tamaños reunidos para crear la mejor utilización de la tela para un pedido particular realizado por un cliente al fabricante.

Un patrón hecho para adaptarse a la utilización de la tela versus uno para adaptarse a un buen ajuste sería una forma de comparar los costos. Girar las piezas fuera de la veta para que quepan en el marcador para el diseño de la tela es un mal truco que a veces se usa para obtener una mejor utilización de la tela. Eso es lo que hace que las piernas se tuerzan después del lavado. Sin embargo, hay algunos casos en los que la torsión es intencional. Pero en circunstancias normales, las piernas torcidas no son algo bueno.

4. Partes del patrón

Las partes principales del patrón se denominan panel frontal y posterior, frente frontal y yugo trasero.

Las partes menores son las piezas restantes, el bolsillo para monedas o reloj, los bolsillos traseros, las piezas de bragueta derecha e izquierda y luego la bolsa de bolsillo que se corta de un tipo de tela separado llamado simplemente, bolsillo.

Algunos estilos usarán una bolsa de bolsillo de 1 pieza, que se usa más en los estilos de jeans para hombres. y algunos estilos de jeans para mujeres usarán una bolsa de bolsillo de 2 piezas que puede servir como control de barriga si tiene la forma correcta y está unida al centro del frente de la prenda.

Por supuesto, cuantas más piezas haya en un estilo, significa más trabajo para hacer la prenda completa, este es otro indicador de un costo más alto.

5. Desarrollo de patrones

Inicialmente, el patrón debe pasar por un proceso completo en sí mismo para comenzar, se establece una línea de grano y se descifran las proporciones de adelante hacia atrás. Luego se tienen en cuenta detalles de diseño específicos, como la forma de la pierna (corte de bota, corte slim o corte clásico, etc.) donde caerá la cintura de la prenda y la forma del bolsillo trasero.

Hay una serie de puntos de medición específicos tomados del cuerpo que el creador de patrones necesita conocer e incluir mientras desarrolla el patrón. El patrón se crea al cumplir estas medidas específicas en los puntos de medición establecidos y luego se completa conectando esencialmente los puntos.

Una vez que se hayan aplicado las medidas de la base al patrón, también será necesario aplicar márgenes de costura a las piezas del patrón. Es importante tener en cuenta que diferentes máquinas pueden requerir una cantidad específica de margen de costura según el tipo de puntada para hacer una costura segura y evitar demasiado volumen al coser la prenda. Cuanto menos voluminoso, más fácil se junta la prenda y más flexible es la prenda para trabajar, por lo que un margen de costura adecuado es vital para el éxito de la prenda terminada.

6. Permitir la contracción en el patrón

Otra consideración que debe abordarse con el patrón es la contracción. Una vez creado el patrón, es posible que se desarrollen varias muestras para lograr el ajuste deseado. Además del ajuste deseado, se agrega encogimiento para que los jeans de mezclilla aprobados puedan alcanzar las medidas deseadas después del lavado.

La mezclilla tiene la tendencia a deshilacharse fácilmente y puede comenzar a afectar las medidas si se deshilacha demasiado antes de unir las piezas, por lo que es importante mantener la integridad de los paquetes cortados el mayor tiempo posible antes de comenzar la costura.

Además del margen de costura, es necesario aplicar una cierta cantidad de contracción al patrón para adaptarse a la contracción de la tela. No hace falta decir que es necesario realizar una prueba de contracción en la tela objetivo antes de cortar la prenda de muestra.

7. Eliminación de volumen en piezas de patrón

También hay bastante ingeniería y trabajo con las alcantarillas necesarias para eliminar el volumen creado por las costuras. Dado que hay una serie de problemas que pueden surgir al crear un par de jeans, es más fácil entender por qué pueden ser costosos. Entonces, después de crear el patrón inicial, se hace un marcador para cubrir la tela y luego se corta para coser para obtener nuestra primera prenda de muestra.

Si la prenda no le queda bien o no está cortada o cosida correctamente o no se terminó correctamente en el lavado, será necesario repetir todo el proceso hasta que se cree la prenda deseada. De modo que también puede ver cuán dependiente del otro cada paso del proceso necesita la cooperación del otro y no cometer errores. Puede resultar muy costoso repetir el proceso si fue infructuoso.

8. Planificación anticipada

Dado que los lazos y la mayoría de las cinturas tienen forma rectangular, es más eficiente cortarlos en un lote compartido o en tiras.

. Muchas serían prendas hechas con el mismo rollo o rollos de tela teñidos. Por lo tanto, para evitar lo que se llama sombreado, sería aconsejable cortar partes del mismo lote de tela teñida. Las partes generalmente se cortan en pares cara a cara para que haya menos posibilidades de sombreado.

La planificación anticipada, especialmente cuando se desarrolla una prenda de mezclilla de mezclilla azul, es vital para el éxito del resultado si desea ahorrar tiempo y materiales que son los dos componentes más costosos en el desarrollo de prendas.