Cómo comprar trajes de hombre | Reglas para comprar el traje perfecto

Sencillo o cruzado.

Muescas o puntiagudas.

Parche o ticket.



¿Conoce estos términos?

Si es así, ¡bien por ti!

Pero realmente ayuda tener una introducción ilustrada al traje de negocios moderno para hombres.

Este artículo trata sobre la tela y el ajuste de los trajes de hombre, pero principalmente se enfoca en las partes de un traje que incluyen solapas, aberturas de ventilación, botones en las mangas, bolsillos, estilos de botonadura simple y cruzada y los pantalones.

Introducción al traje de hombre

El traje de negocios para hombre es el artículo más apropiado universalmente en el guardarropa de un caballero.



Hay pocos eventos en los que un hombre con un traje atractivo estará fuera de lugar, especialmente si el hombre tiene un conocimiento firme de la moda y una comprensión de su estilo personal.

El camino hacia la elegancia comienza con el traje, piedra angular de la moda masculina.

Un traje es un par de chaqueta y pantalón del mismo corte, confeccionados con la misma tela y destinados a llevarse juntos.

Sin embargo, una definición tan simple niega gran parte de la personalidad del traje, y es esa personalidad la que ha hecho del traje un elemento duradero y esencial del atuendo de un caballero.

El elemento principal de un traje es su chaqueta, por lo que la discusión comienza allí.

La mayoría de los expertos están de acuerdo en que históricamente existen tres estilos principales de traje, llamados así por los países en los que se originaron, aunque ahora es bastante común encontrar los tres estilos en cualquier país, así como fusiones de elementos de uno o más estilos diferentes.

El primero es el estilo inglés, caracterizado por hombros suaves y sin relleno, un cuerpo largo de reloj de arena con cintura alta, doble o simple, con dos o tres botones y aberturas laterales.

El siguiente es el estilo italiano o, a veces llamado continental, personificado por una construcción liviana, hombros cuadrados y altos, un cuerpo corto y ajustado de un solo pecho, con dos botones y sin ventilación.

Completando el grupo está el American Sack Suit, un traje de hombros naturales con un cuerpo recto y algo más amplio, de dos o tres botones y abertura en la espalda.

Hoy en día, sería difícil encontrar un sastre que no haya sido influenciado por los tres estilos, y la mayoría de los trajes toman solo algunos de los elementos distintivos de un estilo u otro.

Las chaquetas de traje se definen por muchas cosas: la tela con la que están hechas (para incluir su color y peso); el estilo o corte del traje; los detalles o adornos aplicados; y el grado de personalización para su usuario, etc.

De estos, el corte, o más precisamente el ajuste, es primordial: un traje que no le queda bien nunca se verá bien en el usuario, independientemente de la calidad o los detalles.

El corte de un traje es producto de dos elementos: la silueta general y las proporciones particulares del hombre que lo usará.

Un buen sastre cortará un traje para adular las fortalezas del usuario y ocultar sus debilidades. Por esta sola razón, un hombre debe considerar la ropa personalizada; con un traje que cubre el 90% de su cuerpo, el mensaje que envía con mayor frecuencia triunfa sobre cualquier cosa que pueda salir de su boca.

Suponiendo la igualdad de corte, un traje hecho a medida o hecho a medida favorecerá más que un traje hecho a medida, que a su vez tendrá un mejor ajuste que un traje estándar.

Los trajes a medida se adaptan a las medidas de un caballero y se fabrican a mano por un maestro sastre; Se crea un patrón personalizado para cada hombre, que se mantiene registrado y se saca solo cuando se realizan pequeñas modificaciones o nuevas prendas.

Los trajes hechos a medida son trajes listos para usar que se han ajustado y modificado a la estructura del usuario, hechos de una combinación de varias piezas prefabricadas.

Los trajes off the rack, como su nombre indica, son prendas construidas en masa basadas en el hombre medio mitológico; debido a que están hechos con una especificación promedio, no se ajustan naturalmente a un hombre sin una gran confección; e incluso aquí, es un compromiso. Después del corte y la personalización, la tela es la siguiente consideración.

Si bien la diferencia de calidad entre un traje estándar y un traje a medida es inminentemente obvia, ambos pueden parecer bastante elegantes; ese no es el caso de la tela de mala calidad, que puede hacer que incluso el traje personalizado más caro parezca barato.

El tejido de traje más tradicional es la lana. Los trajes, especialmente para el verano, también están disponibles en seda, algodón, gabardina y lino, un favorito tradicional no sin sus propios desafíos únicos, e incluso mohair y cachemira.

También está el traje de tweed, un clásico resistente que se adapta mejor a los fines de semana en el campo o asuntos más informales; su tejido grueso y áspero está diseñado para repeler el viento y el agua en las inclemencias del tiempo. La elección del color de un traje es una decisión igualmente importante y es mejor abordarla en una discusión separada.

El siguiente indicador de calidad es el corte y el estilo general del traje; es esta selección de detalles lo que le da a un traje su máxima distinción.

Las opciones en un traje de hombre incluyen estilos de bolsillo, forros, materiales para botones y la adición de señales sutiles de la calidad del traje, como bolsillos para boletos y botones funcionales en las mangas, también llamados puños de cirujano.

Estos pequeños elementos, aunque puedan parecer extraños, son signos de la personalidad del traje y de la persona que lo lleva. Los buenos detalles no convertirán un traje de mala calidad en uno de calidad, pero elevan los trajes en todos los niveles de calidad, desde lo común hasta lo individual. A continuación entramos en los detalles del traje.

El traje de hombre en detalle

Chaqueta de botonadura simple o doble

El primer elemento y quizás el más notable del traje de un hombre es si la chaqueta es simple o cruzada. Las chaquetas de traje de botonadura sencilla tienen una sola fila de botones en la parte delantera, con las solapas de la chaqueta superpuestas lo suficiente como para permitir abotonarse.

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Una chaqueta de traje cruzado tiene dos filas de botones, con la parte delantera superpuesta lo suficiente como para permitir que ambas solapas se unan a la fila opuesta de botones.

La elección entre una chaqueta de botonadura sencilla o cruzada es una cuestión de gusto personal, aunque la gran mayoría de los hombres estadounidenses eligen la opción de botonadura sencilla, ya que esto es lo que está disponible para ellos.

Además, la falta de familiaridad con la chaqueta del traje cruzado puede explicar el dominio del traje cruzado. Esto es lamentable ya que la chaqueta cruzada tiene una serie de ventajas para ciertos hombres.

Los caballeros delgados, en particular los que son algo más altos, pueden beneficiarse enormemente de los trajes cruzados, ya que dan una apariencia más completa a la figura; en los hombres más grandes, los trajes cruzados pueden tener una tendencia a llamar la atención sobre la sección media, por lo que se debe emplear una atención cuidadosa y un sastre experto.

Cuando se trata de formalidad, en igualdad de condiciones, una chaqueta cruzada es más formal, ya que siempre está abotonada, aunque un hombre que lleva una chaqueta simple puede anular esta ventaja poniéndose un chaleco.

Pero para el hombre moderno, el traje sencillo es el abanderado actual; una chaqueta oscura, bien ajustada y de construcción conservadora es perfectamente aceptable en todas las ocasiones excepto en las más formales.

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Botones de la chaqueta

Una chaqueta de traje tiene una o dos filas de botones frontales principales. Una chaqueta de un solo botón tiene entre uno y cuatro, aunque las chaquetas de dos y tres botones son las más comunes.

La chaqueta de tres botones es la configuración más tradicional, siguiendo el ejemplo de las chaquetas de montar inglesas; bien usado, da la ilusión de altura.

Es una práctica común abrochar los botones del medio o segundo cuando está de pie, aunque los dos botones superiores pueden abrocharse para producir una apariencia un poco más formal (una excelente manera de recordar esto es A veces, siempre, nunca).

Los trajes de dos botones son una innovación un poco posterior y, debido a que muestran más de la camisa y la corbata, pueden tener un efecto adelgazante. Solo se abrocha el botón superior de una chaqueta de dos botones. Con la excepción de la chaqueta de un botón, el botón inferior nunca se abrocha.

Las chaquetas de doble botonadura suelen tener cuatro o seis botones (también denominados 4 sobre 2 o 6 sobre 2) en cada lado; donde hay seis botones, solo los cuatro inferiores son para abrocharse, aunque debido al diseño del traje, solo dos se abotonarán en un momento dado.

También hay un botón oculto adicional llamado 'jigger' en el reverso de la solapa exterior de un traje cruzado, sobre el cual se fija la solapa interior o 'oculta'.

Contrariamente a los hábitos de ciertas celebridades, una chaqueta cruzada nunca debe dejarse desabrochada al estar de pie; siempre se abrocha de forma segura al pararse y permanece abotonado hasta que uno vuelve a sentarse.

Además, mientras que el botón inferior de una chaqueta de botonadura sencilla siempre se deja desabrochado, es aceptable que ambos botones operables de una chaqueta de botonadura simple estén abrochados.

Sin embargo, esta práctica es menospreciada por los hombres más elegantes. Al igual que con el desfiladero de la solapa, la altura de los botones de la cintura se puede alterar ligeramente para acentuar o disminuir la altura, pero esto debe hacerse con cuidado.

Solapas de chaqueta

Las solapas vienen en una amplia variedad de estilos y han sido objeto de experimentos de moda durante décadas. Es difícil mirar hacia atrás a los años 70 y no encogerse al ver las solapas que se extienden hasta los hombros, y estoy seguro de que dentro de unos años nos avergonzaremos de nuestra obsesión actual por los cortes delgados, especialmente en los hombres a los que esto no favorece. .

5 Tipo de solapa de chaqueta de traje 2

Como ocurre con gran parte de la moda clásica, las solapas más atemporales son de un ancho moderado y se adaptan a las proporciones del usuario más que a los vientos de la moda. Al hacer esto, puede asegurarse de que su chaqueta no se vea demasiado grande o demasiado pequeña, a pesar de que le quede perfectamente en otras áreas.

El difunto Carey Grant solía tener las muescas de las solapas bajas para no parecer alto y desgarbado. Una técnica de sastrería pequeña, pero eficaz.

La gran mayoría de las solapas de los trajes se dividen en dos estilos: con muescas (visto a nuestra izquierda), que tiene una amplia abertura en forma de V donde se unen la solapa y el cuello; y puntiagudo (visto a nuestra derecha), que se ensancha en una punta afilada con una V profunda muy estrecha en la unión creando la ilusión de delgadez y altura.

Las solapas con muescas y puntiagudas son igualmente clásicas, aunque estas últimas se encuentran más comúnmente en las chaquetas cruzadas y de alguna manera indican un mayor nivel de formalidad. Una solapa de pico en una chaqueta de un solo botón es una excelente manera de elevar su nivel de formalidad, pero es casi imposible de encontrar en cualquier cosa que no sea un traje hecho a medida.

Bolsillos principales de la chaqueta

Los más formales son los bolsillos de chorro, donde el bolsillo está cosido al forro de la chaqueta y solo aparece una estrecha abertura horizontal en el costado de la chaqueta. Estos bolsillos, al ser casi invisibles, contribuyen a una apariencia muy elegante y pulida y se encuentran con mayor frecuencia en ropa formal.

5 Tipos de bolsillo de chaqueta de traje 4

El siguiente estilo, el bolsillo con solapa, es un poco menos formal, aunque es perfectamente aceptable en todas las circunstancias en las que es probable que se encuentre un caballero con traje. Los bolsillos con solapa están hechos de manera idéntica a los bolsillos de chorro, pero incluyen una solapa cosida en la parte superior del bolsillo, que cubre la abertura del bolsillo.

Estos son los bolsillos más comunes en las chaquetas de traje y, en el mejor de los casos, están fabricados para que el usuario pueda meter las solapas en el interior, imitando el bolsillo jet.

También hay bolsillos con solapa cortados en diagonal conocidos como bolsillos de 'pirateo'. Aunque son algo menos comunes; el bolsillo de pirateo se deriva de la ropa de montar inglesa y es más prominente en los trajes a medida de los sastres ingleses, en particular los que tradicionalmente se asocian con la ropa de montar.

Los menos formales son los bolsillos de parche, que son exactamente lo que su nombre indica: bolsillos creados mediante la aplicación de un parche en la parte exterior de la chaqueta. Los bolsillos de parche son la opción más casual; se encuentran con frecuencia en trajes de verano que de otro modo parecerían demasiado formales, así como en chaquetas deportivas.

Billete de bolsillo

Algunos trajes y chaquetas deportivas para hombre, en particular aquellos con un legado a medida o hecho a medida, incluyen un pequeño bolsillo para boletos encima de los bolsillos laterales derechos (como se ve aquí junto con los bolsillos de pirateo a la derecha).

Como su nombre lo indica, el bolsillo para boletos se derivó del inglés y originalmente se usó para guardar boletos en eventos deportivos o teatrales. Este bolsillo sirve como una indicación de la calidad del traje, aunque para los hombres altos puede ayudarlos a verse menos delgados.

Bolsillo del pecho

Subiendo por la chaqueta está el bolsillo del pecho, que siempre está abierto (los bolsillos cerrados pueden ser abiertos por un sastre a pedido), y en el que solo se coloca un artículo: el pañuelo o el pañuelo de bolsillo.

La razón de esto es doble: primero, como los bolsillos laterales, cualquier artículo colocado en el bolsillo del pecho crea protuberancias abultadas que distorsionan la apariencia elegante del traje, y segundo, el bolsillo del pecho y el bolsillo interior izquierdo comparten el mismo espacio en el forro de la chaqueta, lo que significa que los objetos en el bolsillo del pecho tienden a empujar los artículos del bolsillo interior hacia las costillas del usuario, lo cual es bastante incómodo.

Ventilaciones de la chaqueta

Pasando de los bolsillos, encontramos las rejillas de ventilación de la chaqueta, aberturas en forma de solapa en la parte inferior trasera de la chaqueta que se adaptan al movimiento y ofrecen un fácil acceso a los bolsillos del pantalón. Hay tres estilos comunes: Ventless, Center y Double.

Las chaquetas sin ventilación, como su nombre lo indica, no tienen ventilación y son populares en los trajes de Continental; brindan un aspecto muy elegante a la parte posterior de la chaqueta, aunque pueden provocar arrugas cuando el usuario se sienta. Este estilo funciona bien para hombres de complexión atlética, pero es mejor que los hombres más grandes lo eviten.

Las chaquetas con ventilación central, muy populares en los trajes estadounidenses, tienen una sola abertura en la espalda, lo que permite que la chaqueta se expanda en la parte inferior al sentarse. Debido a su ubicación, las chaquetas con ventilación central tienen la costumbre de exponer la parte posterior del usuario, aunque a la mayoría parece no importarles. La popularidad del respiradero central no está en su funcionalidad, sino en que es el respiradero menos costoso de fabricar.

La joya de la corona de los respiraderos es la chaqueta con ventilación doble o lateral marcada por dos respiraderos, uno a cada lado, generalmente justo detrás de los bolsillos del pantalón, para proporcionar un fácil acceso y libertad de movimiento.

Las rejillas de ventilación laterales facilitan sentarse más fácilmente, moviéndose según sea necesario para evitar arrugar la espalda de la chaqueta. Los respiraderos dobles hacen un excelente trabajo al cubrir la espalda de un hombre, especialmente en comparación con el respiradero simple y agregan una dimensión más robusta a la silueta del usuario.

Botones de la manga de la chaqueta

Existen numerosas razones históricas por las que las mangas de las chaquetas llevan botones, desde fomentar el uso de pañuelos hasta permitir que un caballero se lave las manos sin quitarse la chaqueta (una ofensa social tradicionalmente grave en la empresa mixta). Cualquiera que sea el motivo de su llegada a las mangas de la chaqueta, los botones de las mangas ahora forman una parte importante del trabajo de detalle o del recorte de la chaqueta.

7 Estilos de colocación de botones en las mangas de la chaqueta de traje 5

Tradicionalmente, las mangas de las chaquetas tienen cuatro botones, aunque no es raro encontrar tres. Independientemente del número, debe haber al menos tantos como botones en la cintura, y siempre se colocan a menos de media pulgada por encima del dobladillo.

En los trajes hechos a medida, e incluso en algunas de las chaquetas a medida de mayor calidad, los botones de las mangas son funcionales y pueden denominarse puños de cirujano. Esto se originó por la necesidad de que los médicos se arremangaran para el servicio.

Cuando los botones funcionan, existe la tentación de dejar un botón desabrochado para llamar la atención sobre la función y, por extensión, la calidad del traje, aunque esto es una cuestión de gusto personal.

Cintura del pantalón y pliegues

Los pantalones de vestir de hombre no deben ser el punto focal del atuendo de un hombre; más bien, su trabajo es atraer la atención hacia su chaqueta o hacia abajo, hacia sus zapatos, tal vez halagando sutilmente sus piernas.

Dicho esto, el ajuste y el diseño de sus pantalones es importante; nada es más incómodo para un hombre que unos pantalones demasiado ajustados en la entrepierna o tan sueltos en la parte trasera como para provocar una corriente de aire.

Aquí, a nuestra izquierda, vemos una cintura clásica expandida o con lengüeta. La mayoría de los hombres están familiarizados con el botón adicional dentro de un par de pantalones de vestir; pocos entienden por qué está ahí. El propósito de los botones adicionales, también llamados cierre de gancho y ojo en el área de la cintura, es hacer que los pantalones se ajusten más cómodamente.

La idea es distribuir el peso de manera más uniforme, eliminando así los puntos de presión en tus pantalones y asegurando un ajuste ceñido. Sin embargo, para que esto funcione, sus pantalones deben ajustarse.

Vale la pena que un sastre experimentado los amplíe o los lleve a cabo; tener sus pantalones hechos a medida es la mejor manera de no tener este problema para empezar.

Tener los pantalones con pliegues o sin pliegues no parece ser una decisión difícil para la mayoría de los hombres; si hicieron o no el correcto es otra historia.

Los frentes planos complementan a los hombres delgados, mientras que los pliegues favorecen a los que son un poco más grandes o simplemente prefieren espacio adicional en esa área. Tenga en cuenta que los pliegues a menudo agregan peso a la figura del usuario y atraen la atención hacia la sección media, mientras que los pantalones delanteros planos crean una línea más limpia y la ilusión de delgadez.

Su decisión aquí tiene consecuencias: puede determinar su decisión sobre el dobladillo del pantalón.

Puños de pantalón

Las reglas generales con los puños de los pantalones son las siguientes: los hombres altos deben abrocharse los puños, negando así su flacidez y los que tienen problemas verticales no deben hacerlo para crear la ilusión de altura.

Además, si elige ir con los pliegues, debe abofetear, mientras que los frentes planos nunca deben estar doblados. Y ahora que he dicho esto, se está preguntando '¿Qué pasa si soy alto y delgado o 5'4' y 250 libras ... .. de acuerdo con estas reglas y las anteriores, soy una contradicción '.

Quizás esta sea una buena manera de concluir esto. Todas estas reglas, todas estas leyes de la moda y el estilo, bueno, son más como guías. Son caminos que han funcionado, son técnicas que se han probado; pero no son absolutos.

Conclusión

El viaje hacia la excelencia en el vestuario es largo, pero gratificante. Este artículo solo raspa la superficie del iceberg; escritores a los que admiro han escrito múltiples volúmenes sobre el estilo y la ropa de los hombres, y aún capturan solo un fragmento de su esencia.

La verdad del asunto es que hay tantos estilos como hombres; dentro de cada uno de nosotros está nuestro propio estilo personal, en parte dictado por nuestras características físicas, pero más importantemente determinado por cómo nos vemos a nosotros mismos.